schooled learning how make retro games look amazing
Dette er Framemeister, det er så ille
(Jeg er allerede ute av HDMI-porter på TV-en min, men kan tenke at bokstavelig talt alle konsoller under solen er koblet til en TV. Få skolering på alle de forskjellige kablene og videosignalene du trenger for å få til og med de blokkerende spritene som skal til en innfødt 1080! ~ Marcel)
I løpet av de siste ukene har jeg vært i ferd med å koble alle konsollene mine til mitt viktigste underholdningssenter. Målet mitt var å ha alle systemer på ett sted, og gi ut høyest mulig kvalitet. Å få det til viste seg å være mye mer komplisert enn jeg forventet. Jeg endte opp med å måtte ta et krasjkurs i analog video med en metaforisk undergrad i tekniske idiosynkrasier av gamle konsoller.
Selv om det ikke var lett, hadde jeg det veldig gøy å lære meg disse tingene og sette den nyvunne kunnskapen min ut i livet. Det var en tilfredsstillende opplevelse, så jeg bestemte meg for å dele det jeg har lært med deg. Forhåpentligvis finner du det interessant også, og kanskje vil jeg til og med kunne hjelpe deg med å sette opp dine gamle systemer.
Over er mitt nåværende oppsett med hver konsoll merket. Det er gjort bortsett fra et par ting som fremdeles er i posten. Jeg har listet opp alt som er koblet opp nedenfor. Vær trygg, vi vil dekke alt.
Nintendo:
NES
SNES
N64
GameCube m / Game Boy Player
Wii U
Bytte om
Sega:
Genesis
Saturn
Dreamcast
Sony:
PS2
PS3
PlayStation TV (PS Vita TV)
PS4 Pro
microsoft:
Xbox
Xbox 360
Xbox One
Det er totalt 16 systemer fra fire produsenter som spenner over nesten 32 år med spillhistorie, og alle koblet til en 1080p TV via et 5.1-surroundlydsystem. Så hvordan oppnådde jeg dette? Det korte svaret er noen kabler, en Framemeister og en HDMI Switch-boks. Imidlertid begynner det ikke en gang å klø overflaten til det den egentlig tok. Spenn i gutter og jenter, ting er i ferd med å bli tekniske.
Før vi begynner med det, er det noen grunnleggende ting du må vite for å følge det jeg snakker om senere. Jeg kommer til å begynne med å gå over de seks A / V-kablene jeg skal referere til i hele denne artikkelen i rekkefølge stigende videokvalitet. Hopp over dette avsnittet hvis du allerede er kjent med dem.
Koaksial: Dette er en enkelt kabel som overfører både video og lyd. Det ser ut som varmt søppel.
Sammensatt: Video overføres gjennom den gule kabelen mens stereo lyd av høy kvalitet sendes gjennom røde og hvite. Videokvaliteten suger ganske, men den er ikke så ille som koks.
S-Video: Selv om dette ser ut som en enkelt kabel, har den faktisk fire tapper som hver sender et annet signal. To er for video og to er for lyd. Det er en betydelig økning i videokvalitet i forhold til kompositt. Det ser bra ut til å tilfredsstille folk flest.
RGB: Dette overfører videosignalet i tre deler med et fjerde signal for å fortelle boksen hvordan de skal synkroniseres sammen (mer om det senere). Denne kabelen produserer den beste SD-videoen du kan få. Det er kabelen du bør bruke hvis konsollen støtter den.
Komponent: Dette overfører også videosignalet gjennom tre kabler, men krever ikke et fjerde signal for å synkronisere dem. Den kan levere 720p og 1080i oppløsninger. Den bruker også de samme røde og hvite lydkablene som kompositt, selv om noen ganger disse er fjernet til fordel for en TOSLINK optisk lydkabel som er i stand til surroundlyd.
HDMI: Du vet hva HDMI er.
Nå er det på tide å forklare hva en Framemeister er. En Framemeister er en eksklusiv enhet som er spesielt designet for å få retrokonsoller til å se så bra ut som mulig og kan gi dem ut over HDMI slik at de kan spilles på en moderne TV. Den har et utall funksjoner som lar deg tilpasse hvordan bildet behandles og inkluderer et alternativ for å legge til skannelinjer for den gamle CRT-følelsen. Det er et japansk produkt, men menyene kan endres til engelsk.
Framemeister har to HDMI-porter, en RGB-port, en s-video-port, en sammensatt video-port og en D-terminal-port. Jeg bruker hver port bortsett fra D-terminalen, som er en japansk videostandard som ingenting her bruker. Jeg har hørt at du kan få en komponentkabel til D-terminal-omformer, men det eneste systemet i oppsettet mitt som bruker komponentkabler er Xbox og den er koblet direkte til surroundlydsystemet.
Den eneste ulempen med Framemeister er prisen. Når du tar med de nødvendige kablene på toppen av selve enheten, kommer Framemeister til å løpe rundt 400 dollar. Det har et suverent rykte, men likevel var jeg livredd for at jeg skulle bli skuffet over det. Denne frykten viste seg å være helt ubegrunnet. Når jeg hadde fått den opp og løp, blåste det freaking tankene mine. Med RGB-kabler får Framemeister hvert sprittbasert spill til å se ut som det blir produsert i innfødte 1080p. Her er fullversjon av toppteksten, slik at du kan få et inntrykk av hvor bra det får ting til å se ut.
Likevel er $ 400 mye å slippe bare for å få gamle spill til å se bra ut, og de fleste vil ikke være villige eller i stand til å gjøre det. Heldigvis finnes det rimeligere måter å få RGB til å jobbe på en HDTV. Det er SCART til HDMI-omformer fra Amazon for rundt $ 35 som vil konvertere RGB til et digitalt signal som TV-en din vil godta. Disse produktene hevder å oppskalere bildet til 1080p, men de holder ikke et stearinlys til kvaliteten som Framemeister legger ut. Likevel er det et rimelig alternativ, og de fleste vil være fornøyde med resultatene.
Hvis du er interessert i å ta steget og investere i en Framemeister, anbefaler jeg på det sterkeste å få det fra Solaris Japan. De er en lisensiert distributør, og de har de laveste prisene. Det var der jeg fikk meg, og jeg ble veldig imponert over dem.
Nå som vi har dekket det grunnleggende; det er på tide å gå videre til hvordan du faktisk kobler opp systemene.
Jeg begynner med de enkle tingene først. Wii U, Switch, PS3, PlayStation TV, PS4 Pro, Xbox 360 og Xbox One har alle HDMI, slik at de jobber uten problemer med moderne maskinvare. Surroundlydsystemet mitt har fire HDMI-porter. De tre første er okkupert av dagens generasjonssystemer (PS4 Pro, Xbox One og Switch) mens den fjerde inneholder Framemeister. De andre systemene er koblet til en 5-port HDMI-bryterboks som føres gjennom Framemeister's HDMI i port. Så har jeg Framemeister satt til å bare gi signalet videre til surroundlydsystemet. Surroundlydsystemet sender deretter videoen til TVen via HDMI mens lyden pumpes gjennom høyttalerne. Enkelt nok, ikke sant?
Her går vi analogt og ting begynner å bli komplisert. Jeg begynner med konsollene som gir ut RGB. RGB overføres fra konsollene via en SCART-kabel som krever en omformerdongel for å fungere med Framemeister. Dessverre har jeg ennå ikke skaffet meg en SCART-bryterboks, så jeg må bytte kabler hver gang jeg vil bruke et annet system.
SCART-kabler har flere varianter, og det krever litt arbeid å pakke hodet rundt dem, men jeg skal prøve å lære det grunnleggende. Det er to formater; EuroSCART og JP21. EuroSCART er den europeiske standarden og JP21 er den japanske standarden. Mens de begge ser nøyaktig like ut, er de kablet annerledes og kan ikke byttes ut. IKKE bland dem. Jeg har hørt at det kan skade utstyret ditt. EuroSCART er den mest tilgjengelige, så jeg anbefaler at du bare holder deg til det formatet for alt.
Nå som vi forstår de to typene SCART-kabler, er det på tide å gå videre til synkronisering (det er det fjerde signalet som forteller mottakeren hvordan de tre andre videosignalene skal settes sammen). Det er tre typer synkronisering: Composite Sync (csync), Sync on Luma og Sync on Composite. Du bør holde deg med enten Composite Sync (csync) eller Sync on Luma. Begge disse har den samme suverene videokvaliteten, slik at du ikke kan se forskjellen.
Unngå å bruke Synkronisering på kompositt hvis du kan. Hvis du bruker den, må du sørge for at kabelen er ekstremt godt isolert fordi den er veldig følsom for elektrisk forstyrrelse og som vil forårsake bildeforvrengning. Det er ikke verdt bryet når du har to andre formater som fungerer bedre. Det skal bemerkes at Sega Saturn, PS1 og PS2 ikke vil godta Composite Sync (csync), så du må sørge for at du får Sync on Luma for dem.
Det kan virke overveldende, men du bør ha det bra med hvilken kabel du kjøper. Jeg kjøpte SNES-, Genesis- og Saturn-kablene, samt SCART til Framemeister-omformeren fra RetroGamingCables.co.uk, og jeg fikk PlayStation-kabelen fra Amazon. Retro spillkabler lager fantastiske produkter og kan stole på 100%, men du bør alltid sjekke anmeldelser hvis du kjøper noe annet sted. Dette er ikke HDMI der alle kablene i utgangspunktet er de samme. Kvalitet betyr faktisk noe med SCART, og du får det du betaler for.
Nå som vi har en grunnleggende forståelse av RGB-kabler, kan vi snakke om hvordan du kobler dem til konsollene. Master System, Genesis, Saturn, PlayStation og PlayStation 2 tilbyr fantastisk RGB-kvalitet rett utenfor boksen. Bare plugg kabelen inn, så er du god til å gå (så lenge du husker å bruke Sync på Luma med de tre siste). Dessverre må du hoppe gjennom noen bøyler for å få dem til å jobbe med andre konsoller.
Den opprinnelige modellen SNES har original RGB-utgang, men den ser ut som dritt. Midtveis i SNES 'livssyklus gjorde Nintendo en kostnadsreduserende omdesign av systemene internt og som gir et RGB-signal av mye høyere kvalitet. Denne revisjonen er kjent som 1CHIP-styret. Problemet er at den eneste måten å si om en konsoll har et 1CHIP-brett, er å ta det fra hverandre og sjekke. Det beste alternativet er å kjøpe en på eBay fra en selger som allerede har bekreftet at det er et 1CHIP-brett. 1CHIP-brettet hadde tre redesigner og hver av dem har litt bedre RGB-kvalitet. Heldigvis er forskjellen så liten at du bare kunne se om du så på dem side om side, og til og med da må du myse.
Heldig for oss, det er en annen modell av SNES som har den beste RGB-utgangen av dem alle: SNES Mini. Det eneste problemet er at du trenger å installere en mod-brikke for at den skal gi ut RGB (og S-Video). Det er ikke veldig vanskelig å installere, jeg gjorde det selv, men det innebærer å ta systemet fra hverandre og gjøre litt lodding. Jeg kjøpte mod-brikken min fra en fyr som heter Voultar. Han fant opp brikken og selger dem på hjemmesiden sin (de er utsolgt for øyeblikket). Her er en lenke til butikksiden hans, og her er en lenke til en video av ham som installerer den, slik at du kan se om det er noe du er komfortabel med å gjøre selv. Mod-brikken lar deg også legge til støtte for s-video, men jeg gadd ikke koble det opp.
Hvis du ikke føler deg komfortabel med å installere den selv, anbefaler jeg enten å skaffe deg en av de vanlige en-chip-modellene eller kjøpe en forhåndsmontert mini fra eBay. Bare vær sikker på at personen du kjøper den fra har et godt rykte og vet hva de gjør. Noen eBayere vet ikke hvordan de skal lodde, og du vil ikke kaste bort pengene dine på et dårlig modded system. Sjekk tilbakemeldingene deres og se om det er et bilde av mod-brikken installert.
Jeg vet at dette er mye arbeid, men SNES er det største systemet gjennom tidene, og jeg føler at det fortjener den beste videokvaliteten som mulig. Her er et skjermbilde av hvordan RGB-modded SNES mini ser ut etter å ha blitt oppskalert til 1080p av Framemeister. Det skal bemerkes at fargene er mer livlige.
Jeg tror resultatene taler for seg selv. (klikk på bildet for en høyoppløsningsversjon)
La oss nå flytte NES. NES gir bare ut komposittvideo med en lydkanal. Det kan modifiseres for å gjøre mer, men vi kommer til det på et øyeblikk. Hvis du er som meg og ikke har en videomodus installert, må du kjøpe en komposittkabel av høy kvalitet. Forsikre deg om at den har simulert stereo, ellers kommer lyden bare ut av én høyttaler. Dette er den jeg bruker.
Hvis du vil ha høyere videokvalitet, trenger du en modded konsoll. I motsetning til Voultar's SNES Mini-mod, vil du ikke kunne installere noen av disse selv. Du må enten kjøpe et system forhåndsmontert eller betale noen for å modifisere det for deg. Det er to videomodus som er verdt å vurdere, RGB-mod som legger standard Nintendo AV-utport på baksiden av konsollen, og Hi-Def NES-mod som legger en HDMI-port til systemet. De er begge dyre, sistnevnte mer, men du får en enorm økning i videokvalitet. Med en Framemeister ser de omtrent ut, men Hi-Def NES tilbyr flere funksjoner.
I tillegg til å tilby alle funksjonene i RGB-modusen, for eksempel forbedrede fargepaletter, har den et mylder av sine egne, for eksempel å kunne justere overskannet og legge til perfekte skannelinjer for piksler. Den sender også ut video i enten 480p, 720p eller 1080p. Problemet er at det er ekstremt dyrt. Delene alene koster nesten $ 150 og det er en ekstremt vanskelig mod å installere. Det innebærer å fjerne spon fra kretskortet, bøye ledninger, bore hull og er bare komplisert når alle kommer ut. Du betaler mye for tjenesten. Du kan kjøpe en forhåndsmontert konsoll, men det vil føre deg mellom $ 400 og $ 500. Så kult som dette er, vil jeg holde meg til et RGB-modded system. Det er flere hundre dollar billigere og Framemeister vil få den til å se like bra ut.
Før vi går videre, er det enda en NES-mod jeg vil ta opp. Det heter Blinking Light Win, og det vil gjøre det slik at du aldri trenger å blåse inn i kassettene igjen. Bare legg spillet inn, så fungerer det perfekt hver eneste gang. Det omkranser til og med NES 'regionlås, slik at du kan spille importspill, og det er så enkelt å installere et barn kan gjøre det. Alt du trenger er arbeidskunnskap om en skrutrekker og du er klar. Du kan hente en fra Arcade Works for $ 30. Når den er installert, vil du ikke vite hvordan du noen gang har levd uten den.
ende til slutt testing vs regresjonstesting
La oss gå videre til N64. Jeg elsker denne konsollen. Det spilte en stor del av barndommen og holder en spesiell plass i mitt hjerte. Derfor ble jeg så opprørt da jeg fant ut at det er den vanskeligste konsollen å få god video ut. N64 støtter ikke RGB, så den beste kvaliteten du kan komme ut av en umodert konsoll er S-Video. Det er det jeg bruker for øyeblikket, men det er faktisk veldig liten forskjell mellom det og Composite fordi det av en eller annen grunn bestemte Nintendo å legge to lag anti-aliasing til et 240p-bilde var en god idé. Det var det ikke. Det gjør bildet uskarpt og vasker ut fargene.
Du kan installere en mod for å legge til RGB-utdata, men selv om det forbedrer bildekvaliteten, er den ikke i nærheten så dramatisk som de andre systemene på grunn av den dumme anti-aliasingen. Seriøst Nintendo, hvorfor i all verden gjorde du dette? Ingen mengder AA kommer til å få 240p til å se jevn ut. Alt det gjør er at det ser ut som om noen smurt vaselin over hele skjermen. Det er frykende grusomt, og jeg hater det.
Heldigvis er det noen måter å fikse det på. Du kan også bruke en Game Shark-kode for å fjerne en av AA-passene, men det er ikke den som gjør mest skade. Jeg fikser ikke de kjedelige fargene, og bildet er fremdeles litt uskarpt. Pluss at hvert spill har sin egen kode du må skrive inn, og ikke hvert spill har en. Heldigvis er det en annen løsning som fikser alt.
Det kalles Ultra HDMI-mod, og det er utrolig. Som Hi-Def NES mod, er dette dyrt og vanskelig å installere, men denne gangen er faktisk forskjellen verdt det. Det får det til å se ut som et annet system. Fargene er lysere, pikslene er skarpere og 2D-bilder er like skarpe som dagen er lang. Det beste av alt er at du faktisk kan kvitte deg med anti-aliasing! Det er en like stor forskjell som å gå fra kompositt til RGB på SNES. Jeg har nettopp kjøpt en, men den vil ikke komme før etter at denne artikkelen er lagt ut, så jeg vil legge igjen en kommentar med inntrykkene mine av den når jeg har fått den og har hatt en sjanse til å teste den ut.
Det endelige Nintendo-systemet på listen er den gode gamle GameCube. Heldigvis er det ingen mods for å oppnå den beste bildekvaliteten. Den har den samme Nintendo AV-porten som SNES og N64, men de har også lagt til en digital utport. Dette ble fjernet fra senere modellsystemer, men det er lett nok å finne et med det i seg.
I den lengste tiden var den eneste måten å få den beste bildekvaliteten med de offisielle Nintendo-komponentkablene. Disse var opprinnelig kun tilgjengelig fra Nintendos nettbutikk og er nå ekstremt sjeldne. Du kan forvente å betale mellom $ 200 og $ 300 dollar for dem. Ja, du har lest det riktig. Sjekk eBay hvis du ikke tror meg.
Heldigvis har vi endelig et annet alternativ. En modder har laget en dongle som kobles rett til systemets digitale ut-port og lar deg bruke en HDMI-kabel. Han belaster 100 dollar for det, noe som ikke er dårlig med tanke på alternativets pris og at han lager hver for hånd. Det er en massiv venteliste for å få en, men dette er den beste videokvaliteten du kommer til å få fra systemet. Her er en lenke til fyrens hjemmeside hvis du vil legge navnet ditt til ventelisten.
Akkurat nå bruker jeg den samme S-Video-kabelen som jeg har koblet til N64 (systemene er rett ved siden av hverandre, så jeg bare bytter kabelen frem og tilbake). Det ser faktisk veldig bra ut gjennom Framemeister, og jeg vil absolutt anbefale å bruke det til ditt oppsett. Det er faktisk så bra at jeg faktisk tenker at det kanskje ikke er verdt å slippe 100 dollar på HDMI-dongelen.
Nå som vi er ferdige med Nintendo-konsollene, la oss takle den siste fra Sega. Dreamcast er elsket av mange, men det er litt vondt i rumpa å få det til å se bra ut. Det er den eneste konsollen som jeg vet hvor den beste videoutgangen er VGA. VGA er en dataskjermstandard, så det er litt rart Sega bestemte seg for å tilby det som et alternativ, spesielt når det er noen få spill som ikke støtter det.
Jeg kan ikke utsette dem for avgjørelsen. Jeg oppgraderte nettopp til det fra kompositt, og økningen i bildeklarhet og fargelivhet var svimlende. Jeg bruker en Retro-Bit Dreamcast VGA-kabel som er koblet til en VGA til HDMI-konverteringsboks. Hvis du har en Dreamcast og fortsatt bruker komposittkabler, skylder du deg selv å gjøre dette. Det er en natt og dag forskjell.
Sist, men ikke minst, har vi det systemet jeg anser som den åndelige etterfølgeren til Dreamcast; Xbox-en. Denne er enkel. Alt du trenger for å få den beste videokvaliteten ut av dette, er den offisielle Xbox High Definition AV-pakken. Dette tillater 480p, 720p og 1080i videoutgang over komponentkabler og har en optisk lydport for surroundlyd. Du kan hente en brukt til under $ 50 eller få den ny for rundt $ 100. Du kan også få komponentkabler som kobles til baksiden av systemet, men de har ikke surroundlyd og de jeg ikke har jobbet med noen spill. Jet Set Radio Future ble så rotete at du ikke en gang kunne fortelle hva som skulle være på skjermen, og det er favorittspillet mitt på systemet.
Det er også en avansert AV-pakke som har kompositt og s-video samt en optisk lydutgang. Det ligner veldig på High Definition AV-pakken, så pass på at du er oppmerksom og ikke forveksler de to når du skal kjøpe HD-en. Her er et bilde som viser forskjellen:
Med det har vi endelig dekket alt jeg har koblet til TV-en min. Vi er nesten ferdig, men før jeg pakker dette opp, vil jeg gjerne berøre systemene jeg eier, men har ikke koblet til. Disse er: Sega Master System, Turbografx 16, Atari 2600, og Intellivision.
Hovedsystemet vil være det enkleste av disse å sette opp. Sega var veldig bra med å støtte RGB, så alt den trenger er en SCART-kabel og den er satt. Grunnen til at jeg ikke gadd å sette den opp er fordi jeg ikke har noen gode spill for det ennå, og det er ikke plass til det.
Turbografx 16 vil være den nest enkleste å sette opp. Den gir bare koaksial ut, men det er en brikke som du kan koble til utvidelsesporten på baksiden av systemet for å gi den RGB-utgang. Som med Master System, eier jeg ikke noen spill som er verdt å gå gjennom innsatsen for å sette det opp. Chippen er også litt kostbar, og den tar opp porten som brukes til å feste Turbografx-CDen, så hvis jeg noen gang får en av dem, sitter jeg fast ved å bruke coax. Systemet er i stand til å produsere noen veldig flotte grafikker, så det er synd at det eneste videoalternativet er det verste der ute.
2600 og Intellivision ville begge kreve kraftige modifikasjoner for å komme i gang med mitt moderne oppsett. De produserer begge koaksiale, men de ble utgitt på slutten av 1970-tallet, så det kan forventes. Jeg vil uansett ikke ha dem koblet til et moderne oppsett. Etter min mening spilles de systemene best på en CRT-TV med lavest mulig videokvalitet. The Angry Video Game Nerd sa det best:
'Jeg tror den eneste sanne måten å spille Atari på er et gammelt drit som det.'
Og med det avslutter jeg denne artikkelen. Takk for at du tok deg tid til å lese den! Jeg hadde ikke tenkt til å være over 3800 ord lang, men jeg likte å skrive det. Forhåpentligvis likte du det også. Gi meg gjerne tilbakemeldingene dine i kommentarene og påpeke eventuelle feil jeg har gjort. Jeg har sjekket noen ting, men mesteparten av informasjonen ble hentet fra minnet, så jeg vil ikke bli overrasket om det er noen få feil spredt der inne.
